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Medicina para un presente espectacular y un futuro hermoso.

Una atenciónSobresaliente SobresalienteSobresaliente

En mi consulta solo hay una norma: escuchar al paciente. Nadie como tú conoce tus deseos y anhelos. Así pues, cuéntame lo que quieres y hagamos realidad esos sueños.

La Medicina como base.

Todos los tratamientos que realizo son procedimientos médicos seguros basados en la evidencia científica.

La belleza está en lo sencillo.

La manera de crear algo grande es simplificar lo complejo.

Resultados de alto rendimiento.

Porque tu satisfacción es el objetivo. Yo te guiaré, pero el mejor resultado siempre será el que tú visualices en tu cabeza.

La tecnología médica del mañana aplicada para los resultados de hoy

ResultadosExtraordinarios ExtraordinariosExtraordinarios

Y para ello pongo toda la técnica, toda la tecnología a tu servicio. Quiero que salgas de mi consulta feliz, porque tu satisfacción es mi mejor carta de presentación.

Una belleza integral

Durante muchos años he sido director de cine. Las películas no son buenas por tener dos escenas excelentes; es el conjunto el que hace funcionar la historia. Ese concepto lo comparto con el de belleza: no hay bellezas parciales.

Una belleza del siglo XXI

Decía Schopenhauer que, la belleza es una carta abierta de presentación, que nos rinde de antemano el corazón de los demás. Y si bien creo que esta afirmación, admite matices, soy un claro defensor de potenciar la belleza natural de cada persona.

Una belleza estética

La estética es la compañera natural de la elegancia y de la sofisticación.

hyaluron pen
Rellenos dérmicos: ¿por qué no se recomiendan los dispositivos sin aguja (Hyaluron Pen)?

El Hyaluron Pen es uno de los productos estrella que anda circulando, desde hace un par de años por las redes sociales y alienta a muchos pacientes a lanzarse a ello. El procedimiento, aparentemente sencillo de usar, se realiza con un dispositivo portátil con rellenos de ácido hialurónico que te puedes aplicar en la cara en la comodidad de tu hogar.

Este Hyaluron Pen cuesta entre 14 (lo he visto en Aliexpress, palabra de honor) y 350 euros y el fabricante afirma que puede penetrar entre 5 y 18 mm de profundidad con una fuerza de aproximadamente 450-2200 kilos por pulgada cuadrada. En realidad, el origen del dispositivo es otro parecido y utilizado por pacientes diabéticos que optan por un método sin agujas para inyectarse insulina sin dolor. Y para eso es estupendo pero, ¿y para los rellenos estéticos?

¿Cómo funciona el Hyaluron Pen?

El Hyaluron Pen utiliza aire a alta presión para introducir el relleno de ácido hialurónico a alta velocidad en la piel sin usar una aguja creando agujeros microscópicos en la piel. Y aquí comienzan los problemas. El dispositivo solo logra que penetre una pequeña cantidad de ácido hialurónico en la capa más superficial del tejido cutáneo. Es decir, la mayor parte se dispersa en los tejidos circundantes que no es lo que queremos precisamente. Dado que la inserción de los rellenos se realiza a través de aire a presión, el control de la cantidad de rellenos es limitado y no es posible saber si ha ido al punto deseado o no. O sea, la lotería del relleno.

Hyaluron Pen

¿Y qué ocurre si lo uso mal?

Por supuesto, muchos pacientes hacen un mal uso del dispositivo, «inyectándose» rellenos de ácido hialurónico en el área equivocada.  Y es normal debido a la falta de conocimiento anatómico detallado y a la falta de capacitación médica. Al final es demasiado habitual lograr un resultado final, como mínimo, anti estético. No hablemos ya de complicaciones más graves como hinchazón, hematomas, bultos, etc.  Y claro, yendo más allá, pueden surgir reacciones alérgicas graves, vasos sanguíneos bloqueados, ceguera y necrosis permanente de la piel debido a la intensa presión del dispositivo. Pero es que por otro lado, si se hace una presión insuficiente, los rellenos se quedan en la capa más superficial de la piel, que no es el objetivo, dando lugar a una apariencia hinchada y desigual de la misma.

La FDA norteamericana y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) tienen algo que decir.

Lo más grave es que no es un material aprobado ni por la FDA ni por la AEMPS y, por tanto, no está regulado. En comparación, las técnicas habituales de cánula y aguja, que están aprobadas por los estamentos nombrados, son seguras, y permiten que el médico estético inyecte rellenos en profundidades de tejido muy específicas para obtener el resultado que desea el paciente.

Es más, ya a finales de 2019, la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) denunció esta práctica ante las autoridades pertinentes. Según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el ácido hialurónico debe ser infiltrado por un médico y en un establecimiento que cuente con los recursos humanos, medios técnicos y materiales que permitan hacer frente a sus posibles efectos adversos, debiendo tener en cuenta las previsiones recogidas en el Real Decreto 1277/2003 y que el centro cuente con licencia para la realización de medicina estética

Consejos para médicos de Medicina Estética:

  • Para los procedimientos estéticos de relleno dérmico, evita el dispositivo de inyección sin aguja (regla general: consulta siempre con tus profesores o médicos experimentados sobre cualquier dispositivo antes de utilizarlo)
  • Verifica siempre si el dispositivo ha sido aprobado por las autoridades competentes.
  • Si un paciente llega a tu consulta con efectos adversos por el dispositivo sin aguja del que he hablado, presenta un informe a la AEMPS.
  • Utiliza siempre solo rellenos dérmicos aprobados.
  • Y recuerda, los rellenos dérmicos, siempre con jeringa, con aguja o con cánula.
Protección solar, ¡a diario y no solo en verano!

¿Cuántas veces has escuchado cosas como estas…?

  • «No se necesita protector solar durante los días lluviosos, nublados o fríos»
  • «Los cosméticos con SPF nos protegen del sol»
  • «Sentarse en el interior junto a una ventana no requiere protector solar»

Muchas, ¿verdad? Pues todos estos son mitos que deben ser desmentidos.

Quemaduras por rayos UV.

Desmintiendo leyendas.

Vamos a ello.

  • Los rayos ultravioleta (UV) son los que causan el daño solar. Y sí, atraviesan las nubes: da igual si está nublado, necesitamos protección.
  • Los cosméticos con SPF 30 y superior son mejores para prevenir el daño solar, pero se requiere un protector solar por separado para un período prolongado bajo el sol.
  • Algunos rayos UV también pueden atravesar las ventanas, incluso las ventanas polarizadas.
  • Cuanto más claro sea el color de la piel, mayor será la sensibilidad a los rayos UV, mayor será el riesgo de cáncer de piel. Pero ojo, todos los colores de piel deben aplicar protector solar para protegerse.

La luz visible, la porción del espectro electromagnético que puede ser percibida por el ojo humano, es emitida por el sol y fuentes artificiales como pantallas y bombillas. Bien, pues esa luz penetra mucho más profundamente en la piel que la radiación UV y es perjudicial para la piel. La luz azul, típica de pantallas y móviles es la más dañina al aumentar la producción de pigmento en comparación con otras longitudes de onda de luz visible.

Tipos de rayos.

Hay tres tipos diferentes de rayos UV: UVA, UVB y UVC. EL último, UVC es cosa de poco ya que no llega ni al suelo.

La intensidad de los rayos UVA es constante a la luz del día. Los rayos UVA pueden penetrar en las capas de la piel provocando el envejecimiento de la piel.

Los rayos UVB afectan la epidermis, lo que contribuye a las quemaduras solares y al enrojecimiento de la piel. La intensidad de los rayos UVB varía según la estación, la temperatura y la altitud.

¿Qué es SPF?

SPF representa el factor de protección solar en los productos de protección solar, un indicador del grado de protección contra las quemaduras solares. Cuanto mayor sea el indicador, mayor será la duración de la protección. Se ha demostrado que el uso regular de protector solar reduce el riesgo de cáncer de piel no melanoma y melanoma.

¿Qué diferencia hay entre protectores solares físicos y químicos?

La diferencia entre los protectores solares químicos y físicos es el método para bloquear los rayos UV. Es decir, el protector solar físico actúa como un escudo contra los rayos, mientras que el protector solar químico actúa como una esponja de los rayos.

El protector solar físico (los ingredientes son óxido de zinc y dióxido de titanio) tiene pequeñas partículas que descansan sobre la epidermis y evitan físicamente que los rayos UV penetren en la piel.

El protector solar químico (estos incluyen oxibenzona, avobenzona, octisalato, octocrileno, homosalato y octinoxato) permite que los rayos UV penetren en la piel con compuestos orgánicos que catalizan una reacción química donde la luz se convierte en calor y luego se disipa de la piel.

¿Y cuál es mejor?

Los beneficios del protector solar físico serían una protección de espectro más amplio, generalmente no comedogénico (vamos, que no salen granitos) y con pocas probabilidades de irritar la piel, lo cual es adecuado para pacientes con rosácea. Sin embargo, si participas en actividades al aire libre tienes que volver a aplicarlo con más frecuencia. Algunos protectores solares físicos dejan un residuo blanco debido a su textura más espesa, lo que también hace que la eliminación requiera más esfuerzo.

Mientras que los beneficios de los protectores solares químicos serían una textura más ligera y que no dejen residuos. Es mejor aplicar los protectores solares químicos 15-20 minutos antes de la exposición al sol. Debido a su naturaleza química, puede irritar la piel, lo cual es mejor que los pacientes con rosácea eviten. El protector solar químico puede obstruir los poros y, por lo tanto, no es adecuado para pieles grasas con acné.

La combinación de protectores solares con color de filtros UV físicos de amplio espectro con pigmentos agregados, dióxidos de titanio pigmentarios y óxidos de hierro hace que el color del tono de la piel sea visible y refleje los rayos de luz visibles. La base coloreada de los protectores solares con color es una mezcla de óxidos de hierro rojo, negro y amarillo con dióxido de titanio pigmentario. Se sabe que los protectores solares con color reducen la hiperpigmentación y la producción de melasma que se debe a este ingrediente clave: el óxido de hierro.

Y para terminar, cuatro consejos:

  1. En la lista de ingredientes, busca óxido de hierro y/o dióxido de titanio pigmentario.
  2. La mejor protección comienza por aplicarlo 15-30 minutos antes de la exposición al sol.
  3. FPS 30 o superior.
  4. El protector solar hay que aplicarlo antes del maquillaje
Pero, ¿qué es Medicina Estética?

Porque al final hay mucha confusión, ¿es medicina? ¿No lo es? ¡Sí, claro que lo es! Pero vamos a explicarlo mejor.

Medicina Estética.

La Medicina Estética comprende todos los procedimientos médicos que tienen como objetivo mejorar la apariencia física y la satisfacción del paciente, utilizando procedimientos cosméticos no invasivos a mínimamente invasivos.

La especialidad de Medicina Estética no se limita a los dermatólogos y cirujanos plásticos.

¿Es cirugía?

Puede serlo, sí. Algunos procedimientos de Medicina Estética se realizan con anestesia local, mientras que otros no requieren ningún tipo de anestesia.

El apasionante campo de la Medicina Estética es una nueva tendencia en la medicina moderna. Los pacientes no solo quieren gozar de buena salud, también quieren disfrutar de la vida al máximo, estar en forma y minimizar los efectos del envejecimiento normal.

De hecho, los pacientes ahora solicitan procedimientos rápidos y no invasivos con menor tiempo de inactividad y muy poco riesgo.

¿Aguja o bisturí?

Como regla general, la aguja está reemplazando cada vez más al bisturí. Esta tendencia reciente explica el éxito actual de la Medicina Estética en todo el mundo.

¿Qué abarca la Medicina Estética?

Entre otras cosas, estos procedimientos estéticos consisten en:

  • Inyecciones de neurotoxinas (toxina botulínica) y rellenos dérmicos (ácido hialurónico y otros).
  • Peelings químicos.
  • Tratamientos de Dermatología Estética.
  • Microdermoabrasión.
  • Contorno Corporal y Tratamiento de la Celulitis.
  • Nutrición.
  • Trasplante de pelo.
  • Injerto de Grasa/Plasma Rico en Plaquetas.
  • Láser e IPL.
  • Manejo de cicatrices.
  • Tratamiento venoso.
  • Ginecología estética.

El verdadero beneficio de practicar la Medicina Estética es el tipo de atención que los profesionales ofrecemos a los pacientes. Los pacientes, simplemente quieren un procedimiento preventivo mínimamente invasivo para ayudar a controlar los efectos normales del envejecimiento.

Sérum (suero) de vitamina C.

En este accidentado 2021, se ha abierto paso una tendencia en el cuidado de la piel: el sérum (suero) de vitamina C. Puedes encontrar una gama de productos con vitamina C, incluidos sueros, en el mercado. Pero, ¿por qué el cuidado de la piel con vitamina C está ganando cada vez más popularidad? ¿Por qué deberíamos agregar vitamina C en rutina de cuidado de la piel? ¿Cómo se debe aplicar el suero de vitamina C?

Vamos a dar respuesta a todas esas preguntas.

  • ¿Por qué deberíamos incorporar vitamina C en su régimen de cuidado de la piel?

La vitamina C es un poderoso antioxidante que es esencial en el régimen de cuidado de la piel. Ayuda a despigmentar, ilumina el rostro, reduce la apariencia de las ojeras, promueve la producción de colágeno y previene el daño solar. Tiene propiedades antioxidantes y actúa como escudo contra la contaminación y los agresores ambientales. Además, el suero de vitamina C es una parte esencial del régimen de cuidado de la piel porque es altamente efectivo para reducir la pigmentación y el daño solar (UV-A / B, IR y luz azul). Retrasa el envejecimiento estimulando la formación de colágeno y, aumenta la protección del ADN, mejorando así el tono, la elasticidad y la suavidad de la piel.

  • ¿Las personas con piel grasa también deberían usar suero de vitamina C?

Sí, los sueros de vitamina C son totalmente seguros, efectivos y necesarios para la piel grasa también. Cuando se aplica, la vitamina C mantiene la barrera lipídica de la piel y aumenta la retención de humedad, además de otros beneficios mencionados anteriormente.Los sueros de vitamina C son a base de agua, livianos y fáciles de absorber, que es lo que desea con la piel grasa. Si tienes piel grasa, busca sueros con ácido ascórbico en lugar de palmitato de ascorbilo soluble en aceite.

  • Cómo elegir el mejor suero para nuestra piel.

El suero de vitamina C debe contener ácido ascórbico L como ingrediente principal. Otras combinaciones con vitamina E y ácido ferúlico potencian el efecto y aumentan la estabilidad del suero. La concentración ideal es de alrededor de 10-20%. Más del 20% puede provocar irritación de la piel. Además, la vitamina C tiene varias formas activas, a saber, ácido L-ascórbico (el más potente), fosfato de ascorbilo de magnesio, palmitato de ascorbil 6 y ascorbato de tetrahexildecilo. El ácido L-ascórbico se puede oxidar fácilmente y, por lo tanto, es mejor usarlo por la noche. Sin embargo, otros se pueden usar por la mañana después de lavarse la cara. También se puede colocar en capas con un protector solar.

La elección del suero debe depender de su tipo de piel y de tu rutina de cuidado de la piel. No debe combinarse con otros sueros que contengan retinol o AHA o BHA. Para obtener beneficios adicionales, los sueros de vitamina C ahora se combinan con ácidos ferúlicos y vitamina E para obtener mejores resultados.

  • Cómo aplicar el suero de vitamina C

La regla general es limpiar, tonificar, aplicar el suero de vitamina C y luego hidratar. La vitamina C es muy inestable, lo que hace que el envasado sea muy importante. Se degrada con la exposición al aire, el calor y la luz. Por lo tanto, los expertos señalan que debe almacenarse en vidrio tintado oscuro con un gotero o en tubos.

¿Crema antiarrugas que funcione de verdad?

Como sabéis existen multitud de cremas antiarrugas a la venta. La pregunta que nos surge es cuál funciona o mejor aún, si alguna funciona realmente.

Los dermatólogos lo tienen claro: la mayoría de los signos del envejecimiento en la piel (manchas, arrugas) son debidos a la exposición solar. Es decir, que la piel se estropea y envejece mucho más por el sol que por el paso del tiempo, por lo que la base de cualquier tratamiento antienvejecimiento es la fotoprotección.

Mucho ojito con el sol.

Si te quedan dudas sobre lo nocivo del sol o eres de los que dicen, «a mi es que me encanta tomar el sol», te invito a que conozcas al caballero de la fotografía: un camionero inglés que, durante 28 años recorrió la misma ruta. Eso hizo que el sol le entrase siempre por la misma ventanilla y el resultado, este que podéis contemplar.

El caso se dio a conocer a través de la prestigiosa The New England Journal of Medicine. Durante años los rayos ultravioleta A (UVA) se transmitieron a través del cristal de la ventana de su camión, penetrando en la epidermis y en las capas superiores de la dermis. La exposición crónica a los rayos UVA, como veis, puede provocar el engrosamiento de la epidermis y el estrato córneo, así como la destrucción de las fibras elásticas.

¿Sabéis lo que le recetaron a este paciente? El uso de protección solar y retinoides tópicos.

¿Te gusta tomar el sol...?
¿Te gusta tomar el sol…?

Sí, hay algunas cremas que combaten el envejecimiento.

Ya sabiendo esto la buena noticia es que sí, hay algunas cremas que combaten el envejecimiento y eliminan, al menos parcialmente, las arrugas. Son aquellas que contienen retinoides. Seguramente os suene el ácido retinoico, el retinol, el retinaldehído… El ácido retinoico es el único compuesto que ha demostrado científicamente que tiene efecto «antienvejecimiento». Así de claro y contundente.

Pero, ¿qué son los retinoides?

Los retinoides son moléculas derivadas del β-caroteno (presente en hortalizas como la zanahoria, la calabaza, etc). Las utilizadas en productos antiarrugas son el ácido retinoico y sus derivados (el retinaldehído o el retinol, que es la vitamina A). El ácido retinoico, el retinol y el retinaldehído se utilizan para el tratamiento del envejecimiento cutáneo

El ácido retinoico (también llamado tretinoína) es la molécula activa, ya que el retinaldehído y el retinol se transforman en ella al penetrar en las células de la piel. Esta molécula tiene la capacidad de unirse a unos receptores del núcleo de las células de nuestra piel y ha demostrado reducir las arrugas finas así como igualar el tono y textura de la piel.

Sin lugar a dudas el ácido retinoico es el retinoide que se ha investigado más que cualquier otro implicado en el tratamiento intrínseco del fotoenvejecimiento. Aunque la tretinoína se ha utilizado en dermatología desde la década de 1960, su potencial en el tratamiento del envejecimiento comenzó en los años ochenta.
La eficacia de la tretinoína en el tratamiento del fotoenvejecimiento se demostró por primera vez por Kligman en (1984) usando un modelo animal de fotoenvejecimiento. Los autores del estudio observaron que el tratamiento de la piel de ratón con tretinoína durante 10 semanas consiguió reparar significativamente el colágeno en la dermis papilar, logrando también el borrado de las arrugas.  Esta interesante observación llevó a los científicos a investigar el potencial de la tretinoína en el tratamiento del fotoenvejecimiento.

Mucho más tarde las investigaciones ex-vivo llevadas a cabo por Fisher (1996) ayudaron a entender la base molecular de esta observación. Fisher y sus colaboradores encontraron que el pretratamiento de la piel extirpada irradiada con UV (fotoenvejecido) con crema de tretinoína al 0,1% da como resultado bloqueo completo de la síntesis de colagenasa intersticial y gelatinasas, evitando así la degradación del colágeno. Además, la aplicación de 0,1% de tretinoina también bloqueó la activación inducida por UV de los factores de transcripción nuclear AP-1 y NF-κB.

Es importante saber que el retinaldehído y el retinol, precursores del ácido retinoico, no son tan efectivos

¿Qué efectos secundarios tienen los retinoides?

Principalmente puede causar sequedad e irritación en la piel; lo que hace que muchas personas no toleren su uso. Es frecuente que en la zona de aplicación aparezcan rojeces o zonas descamadas. Este efecto puede desaparecer con el tiempo. Sus derivados (retinol y retinaldehído) han demostrado ser menos irritantes. Pero claro, como hemos comentado, también son menos efectivos.
Dado el riesgo que tienen de irritar la piel, se recomienda comenzar con concentraciones bajas, e incluso a noches alternas, para ir aumentando progresivamente la frecuencia y la concentración. Es recomendable mantener la piel bien hidratada ya que esto puede ayudar a minimizar la irritación.

A día de hoy no se ha encontrado ningún efecto perjudicial en usar los retinoides durante años.  Pero sí es importante señalar que los retinoides no deben usarse durante el embarazo.

¿Cómo se aplica el ácido retinoico?

Lo mejor es aplicarse la crema por la noche pues la luz solar los inactiva. Si te la vas a poner de día lo mejor es que la combines con protección solar.

A pesar de que, en teoría, el ácido retinoico en crema se prescribe bajo receta médica, en las farmacias se puede adquirir bajo las siguientes marcas: Neocare®, Retirides®, Vitanol®.

El retinol: habla la doctora Natividad Cano.

Os traigo un excelente artículo de la doctora Natividad Cano, una especialista en el uso del retinol que nos cuenta cómo usar este extraordinario producto.

Limpia bien tu piel

a. Limpiar con un exfoliante físico por la mañana, que me permita retirar TODOS los restos celulares de la noche tras el efecto del retinol.

b. Limpiar con un exfoliante químico por la noche , que me permita retirar el maquillaje, limpiar la piel, sin agredirla, solo disolver la suciedad de todo el día

 

No apliques el retinol en el párpado, la piel del párpado superior e inferior es la piel más fina del cuerpo, junto con la piel del escroto, en los hombres.

Esto hace que cualquier sustancia mínimamente irritante que se aplique, o que se deposite en la piel del párpado lo irrite con mucha facilidad provocando incluso edema en los casos más severos, no solo color rojo, sequedad o sensación de quemazón

No apliques el retinol en el cuello, pasa algo parecido al párpado y con facilidad tienen lugar verdaderos eccemas irritativos de contacto que solo se resolverán con la aplicación de corticoide tópico durante varios días

No apliques el retinol en la zona alrededor de los labios ni en la semimucosa labial, esta zona tiene tendencia a la irritación, a la dermatitis, tanto que incluso hay una patología descrita como dermatitis perioral, una prima hermana de la rosácea que se relaciona con distintas agresiones externas, ¡entre ellas la pasta de dientes!

✅ Puedes, y digo bien, puedes mejorar la respuesta de tu piel al retinol, con la aplicación de factores de crecimiento hidratantes, capaces de regenerar la piel. Los factores de crecimiento estimulan a la célula y la hacen autosuficiente para que pueda segregar las sustancias que necesite. Hay distintos tipos de factores de crecimiento, con diferentes funciones, pero en nuestro caso queremos favorecer la regeneración de la piel sin alterar la acción del retinol, puesto que quiero que ambos, factores de crecimiento y retinol tengan sinergia.

Trabajamos solo con las mejores marcas de dermocosmética médica a nivel mundial para obtener unos resultados extraordinarios.

Porque no admitimos resultados mediocres, no usamos productos mediocres.